Nuwe resepte

The Ledbury: 'n bietjie gesofistikeerde Britse eetkamer

The Ledbury: 'n bietjie gesofistikeerde Britse eetkamer

'N Bietjie gesofistikeerde Britse eetkamer

Geleë in die ikoniese omgewing van Notting Hill, Die Ledbury het niks anders as geweldige lof gekry vir sy klassieke wending op die Franse kombuis in Londen nie. Hy het op 15 -jarige ouderdom sy kookloopbaan in Australië begin, en het sedertdien aan die kook gekom om baie toekennings te wen, waaronder die Josephine Pignolet -toekenning, en die Jong sjef van die jaar in 2002. Sedert hy sy loopbaan as sjef by Ledbury by sy opening in 2005 begin het, het hy die Ledbury in die Londense restauratietoneel 'n stapelvoedsel gemaak deur die gesogte tweede Michelin -ster te ontvang.

Met groot Frans geregte op hul aandete spyskaart, is dit geen wonder dat hierdie plek gewoonlik vol is nie. Sommige daarvan sluit in die voorgeregte van geroosterde kwartelbors met okkerneutmelk, pepers en pere, en die vlamgeroosterde makreel met ingelegde komkommer, keltiese mosterd en shiso. Maar hul voorgeregte is regtig die belangrikste aantrekkingskrag, soos die gebraaide bors en gebakte duif met rooi groente, foie gras en rabarber, of die varkvleis met ertjies, morels, met geknetter en somersout. En as u nie vol is van die heerlike hoofmaaltye nie, sal u nageregkeuse van bruinsuikertert met geposjeerde druiwe en gemmerroomys of hul passievrugte -soufflé met roomys u beslis vul.

Ongeag waarna u op soek is tydens u volgende uiteetavontuur, die gemaklike atmosfeer en heerlike bordjies van die Ledbury sal beslis een van die onvergeetlikste eetervarings in Londen wees.


Brett Graham

Dit was by The Ledbury dat Brett Graham, voorheen sous chef by The Square, sy eerste hoof sjefrol gekry het in 2005. Die sukses van Ledbury was onmiddellik. Binne 'n jaar nadat Brett se harde werk oopgemaak het, het dit sy eerste Michelin -ster aan die restaurant besorg, en dit is sedertdien twee keer deur Restaurant Magazine as die beste restaurant in die Verenigde Koninkryk aangewys. Brett se spyskaarte fokus op die gebruik van seisoenale bestanddele van hoë gehalte, en die restaurant beoog om voort te gaan om tred te hou met die mededinging, waarvan daar baie in die Londense omgewing is. Brett hoef egter nie te veel bekommerd te wees nie, want sy restaurant in Notting Hill het onlangs die seldsame en eerbiedige tweede Michelin -ster behaal. Die dubbele seël van goedkeuring van Michelin is van groot belang in die restaurantwêreld en sal waarskynlik 'n lewendige, vol restaurant in die afsienbare toekoms verseker. Dit lyk asof The Ledbury met Brett aan die stuur van krag tot krag sal bly. Brett baie dankie vir u tyd vandag. Geen probleem. Dit is wonderlik om jou te ontmoet. Laat ons begin gelukwens met die bereiking van die tweede ster. 'N Fenomenale prestasie. Dit maak jou een van tien of elf in die Verenigde Koninkryk. Ja. Dit het ons beslis in 'n elite -groep geplaas. Dit was vir my 'n groot verrassing en 'n nog groter verrassing as u 'n week of twee later die Michelin -gids oopmaak, en u u naam sien saam met mense soos Raymond Blanc en Shane Osborn en Philip Howard. Mense waaroor ek gelees het toe ek 18 of 19 jaar oud was toe ek grootgeword het en in Sydney kook, en ek dink ek wonder hoe hierdie restaurante is. Op daardie stadium het ek nie eers geweet wat die Michelin -gids was nie "¦ en dit was net tien jaar gelede! Het die tweede ster 'n kans gehad om 'n impak op die onderneming te hê? Dit is moeilik om te sê. Die Ledbury het die afgelope jaar baie vordering gemaak. Ek dink ons ​​het ons aantal kliënte die afgelope 12 maande, per week, met ongeveer 20% verhoog. Ons het dus eintlik net gefokus op die verbetering van die onderneming as 'n geheel eerder as op spesifieke dinge soos Michelin. Maar dit is waarskynlik 'n beter manier om dit te doen, nie waar nie? U kan te veel van Michelin raak en vergeet waaroor die besigheid eintlik gaan - om goeie kos aan u kliënte te bedien. Ja, en ek dink jy hou op om jou werk te geniet en jy vergeet waarvoor jy dit doen. U word kwaad en buig daaroor. Daar is natuurlik baie druk in kombuise, ongeag hoe u daarna kyk. Sit twee sterre meer druk op u? Twee sterre plaas meer druk op my omdat mense nou by die deur instap en sê "dit is beter om so goed soos Le Manior of The Square te wees." En jy dink hou vas, 'n paar weke gelede was ons net 'n eensteroperasie. Dit is dikwels die uitdaging. U is dikwels op 'n vlak met een ster en dan sien mense dat u twee sterre het, en hulle verwag hierdie monumentale sprong in terme van u aflewering. Ja. Dit is 'n bietjie soos om die restaurant weer oop te maak! Jy kry twee sterre en jy begin aan die onderkant van die boom, en jy moet opstaan. Vier en 'n half jaar gelede, toe ons oopmaak, begin ons plat onderaan die boom. Ons het 'n pragtige restaurant gehad, maar ek het nie die ervaring in die kombuis nie, en dit is baie onregverdig dat mense in die eerste week 'n oordeel gemaak het. Ek dink dit was onregverdig. Dit het ons 'n paar jaar geneem om ons voete te vind. Vind u die Britse kritici nogal wreed? Hulle het 'n taai reputasie hier in die Verenigde Koninkryk. Ja, hulle kan wees. Ek dink die algemene eetgelde is baie meer veeleisend hier. Daar is soveel gidse hier. Die Michelin is een van die mees deeglike. Hulle kom soveel keer om te kyk wat u doen. Ons het nooit geweet wanneer hulle geëet het nie. Ons probeer nie name op die internet of iets dergeliks soek nie, en dit is duidelik dat hulle die leidende rol van die gids is omdat hulle so deeglik is en soveel geld belê in die hersiening. Dan is daar ander gidse in Engeland, wat ek nie so ernstig opneem soos Michelin nie, want u kan dit slegs een keer per jaar sien en hulle oordeel op grond van een maaltyd. En dan het u 'n paar van die Food Critics, wat eerlikwaar stil is f ****** narre. Mense moet nie vergeet dat restaurante oopmaak en mense hul huise op die spel geplaas het nie; dit is hul saak en hierdie kritici het mag - hulle kan 'n restaurant maak of breek. Ja. Brett, wat het 'n seuntjie uit Newcastle, Australië, na die Verenigde Koninkryk laat kom? Het u die tipiese ding gedoen van 'Ek gaan 'n jaar lank rugsak?' Nee ek het nie eintlik nie. Ek het 'n bietjie plan gehad - of so het ek gedink. Een plek waarheen ek gedink het ek beslis nie gaan nie, is Engeland. Alle sjefs gaan na Engeland, hoekom wil ek net in almal se voetspore volg? OK. Ek sou êrens anders gaan. Ek het gedink ek sou êrens heen gaan soos Spanje, en die Spaanse voedselbeweging het toe nog nie regtig begin nie, so ek dink ek hou net van die idee van Spanje. Dit was nie asof ek daarheen wou gaan kook nie. Ek het gedink ek sal net daar gaan vakansie hou. Ek het gedink ek sal na Spanje gaan om 'n Spaanse prinses te vind en ek sal haar na Australië terugbring "¦ maar ek het 'n toekenning in Australië gewen om na Engeland te kom. Wat was die toekenning? Dit is die Josephine Pignolet -toekenning genoem, ter nagedagtenis aan 'n baie goeie kok, 'n uitstekende sjef, wat 'n paar jaar gelede tragies in 'n motorongeluk gesterf het en elke jaar het die Sydney Morning Herald 'n toekenning saamgestel en die prys is om te gaan doen 'n Stagé, dink ek, waar u ook al wil of 'n reis na Londen. Dus het ek 'n paar honderd dollar by my pa geleen, sodat ek deur immigrasie kon kom, en ek land om vieruur op 'n Vrydagmiddag in Victoria Station - sonder om te weet wat ek gedoen het of waar ek was. U het dus niks gereël in terme van waar u gaan werk nie? Nee niks. Ek het 'n naam uit die gidsboek gekopieer om die immigrasievorms in te vul, net 'n werkgewer se naam en dit neergeskryf. Gelukkig het hulle my deurgelaat. Ek het na die lessenaar by Victoria Station gegaan en gesê: 'Ek het 'n hotel nodig vir die nag of net êrens om te slaap.' Hulle het my na 'n hotel in Cromwellweg, net buite Earls Court, gestuur en ek het daar gebly - £ 35 per nag. Dit is baie geld vir 'n rugsakreisiger - as u die omskakeling doen. Ja. 'N Huweliksmaat het my gereël om 'n dag lank na The Square te gaan vir 'n verhoor. Ek het toe die proef gedoen, alles was in orde en ek het 'n week later daar begin werk. En jy was drie en 'n half jaar op The Square, so iets? Ja. Dit is duidelik 'n ongelooflike hoë sjef daar, Philip Howard, hoe groot invloed het dit op u gehad? Groot, ek dink veral dat daar nie baie sjefs in hierdie vak is waarvoor ek wil werk nie, want ek dink dit is belangrik dat u vir iemand werk wat u respekteer. Dit kan moeilik wees, dit kan gedissiplineerd wees, maar dit hoef nie 'n kak plek te wees om te werk nie. Dit hoef nie te wees dat u bang is om in te kom nie, maar om die sjef te groet "¦ en wat ek oor The Square gedink het, was dat Phil te alle tye 'n ware heer is. Hy verhef nooit sy stem nie hy is baie geduldig en hy is net so 'n lieflike man. Ons het 'n baie goeie verhouding gevorm, daarom is ons nou saam hier in The Ledbury. Hoe het die verhouding tot sakevennote ontwikkel? Onthou, ek was toe ek 22 jaar oud was as 'n Sous Chef by die restaurant in The Square. Hoe het jy dit hanteer? Was daar enige wrok daaroor? Ek het dit op twee maniere aangeneem - die mense wat my onlangs wou besoek, is die mense wat gedink het hulle moes die posisie gekry het, en daar was duidelik 'n rede waarom hulle dit nie gekry het nie. Maar ek het net gedink ek is daar om 'n werk te doen, en ek het gedink die beste manier om my werk te doen is om al die ouens aan my kant te kry, want daar was natuurlik Phil (Howard) Robert Western en dan ek. So ek het gedink ek moet hierdie ouens aan my kant kry sodat ons almal beter kan werk vir Phil en Rob. En so het ek te werk gegaan. Ons het 'n goeie verhouding gehad met baie personeel. Ek het 'n verhouding met Phil ontwikkel - ons verstaan ​​albei kos op 'n soortgelyke manier; ons hou albei van dieselfde soort dinge wat ons uit dieselfde blad gelees het, en ek het verstaan ​​wat hy wou hê sonder om te vra hoe hy dit wou doen. So ons het net so goed geklik. En toe sê hy eendag vir my "Stel u belang om u eie restaurant oop te maak?" en ek het gesê: "Ja, maar ek sal daaroor nadink." Ek het 'n geruime tyd daaroor gedink, want dit is 'n baie groot besluit. Ja, 'n massiewe besluit. Ja, 'n lewensveranderende besluit. Ja, want u is Australiër en dit beteken op sigself toewyding. Dit is nie asof jy nie huis toe kan gaan nie, maar jy moet jou verbind tot die Verenigde Koninkryk. Ja, en u moet u gesin ook oorweeg. So ek het lank daaroor nagedink en toe begin ons soek na webwerwe en Nigel (Platts-Martin), wat ook 'n vennoot hier is (hy is die eienaar van Chez Bruce en The Square en The Glasshouse). Tussen hulle is hulle twee wonderlike ouens om mee sake te doen - baie eerlik, baie ondersteunend. Ek is regtig geseënd om twee fantastiese vennote te hê wat die hele tyd by my gestaan ​​het en The Ledbury laat groei en ontwikkel het soos ons dit goedvind. Absoluut. Brett, praat ons deur die kosreis by The Ledbury? Jy was oop, wat, 7/8 maande en jy het 'n ster gekry? En wat is dit 4 of 5 jaar gelede? Ja, 5 jaar in April. Praat met ons oor hoe u voedsel ontwikkel het? Ek gaan hier 'n aanname maak dat u kos baie beïnvloed is deur Phil. Ja, die kos was baie beïnvloed deur The Square toe ons oopmaak. Daar is nog steeds die klassieke basis en dit sal nooit vergeet word nie. Dit is baie belangrik. Ek dink nie daar is 'n rede nie, net om anders te wees, wil u 'n vreemde kombinasie bedien. Ek is nie daarop ingestel nie. In die vroeë dae was ons sterk beïnvloed deur The Square, maar soos die jare aangaan, werk ons ​​daaraan en ontwikkel ons ons eie Ledbury -styl. Maar wat ek dink ook baie belangrik is, is dat as u u eie restaurant oopmaak, u tyd neem, u stadig ontwikkel wat u doen en dit nie probeer haas nie. Ek het gesien hoe baie restaurante oopgaan, en hulle styg baie vinnig en gaan vinnig af. Ja. U was dus ongelooflik suksesvol. Ek is seker dit was baie harde werk, maar vier jaar is nie 'n baie lang tyd nie "¦ so wat hou die toekoms in? Waarna mik jy nou? Wel, ons het nog nooit na iets gewerk nie. Ek weet dit klink ongelooflik dom, maar ons het net gedoen wat ons doen, en ons sal aanhou om dit te doen en waarheen dit ons ook al neem, neem dit ons. Ja. U weet, daar is geen gedagte in my gedagtes om drie sterre te kry nie, dit is nie eens 'n gesprek nie. Laat ons net aanhou doen wat ons doen en kyk waarheen dit ons neem. Kom ons probeer om beter produkte te vind, laat ons dit probeer doen. Ons stel nie daarin belang om uit te vind wat Michelin wil hê ons moet doen nie; ons gaan net aanhou doen wat ons doen. Ek geniet dit om die kos te kook, maar die belangrikste is dat ek dit geniet om die kos te kook wat mense wil eet. U kry dit nie altyd reg nie, maar ek dink mense wil heerlike en seisoenale dinge eet, maar daar is soms 'n klein draai aan die einde. Hierdie jaar gaan ons konsentreer op die verbetering van ons verhouding met al ons kliënte om ons kontak met nuwe kliënte te verbeter, en ek dink die beste van The Ledbury is dat ons baie stadig organies groei. Ons het pas ons sake aangepak. Ons het nie PR nie en ons het nog nooit vir advertensies betaal nie, en ons is waarskynlik een van die min restaurante met 'n Michelin -ster wat nie PR doen nie. Ek hou daarvan, ons is 'n bietjie onderdak, dit is nie 'n normale restaurant waarheen u sou kom nie, dit is nie op die kaart nie - dit kan nou meer wees, maar ek wil net hê dat die restaurant stadig in sy eie tempo moet groei, en uiteindelik sal ons bereik êrens waarmee ons tevrede is. Hoeveel het u in die span hier by The Ledbury? Gewoonlik wissel dit tussen 12 - 15. Watter soort verskuiwings doen jy? Ons begin om 08:00 die oggend en werk amper regstreeks tot ongeveer 12:30 in die nag, maar ons probeer 'n uur in die namiddag kry. Die ouens werk ongelooflik hard, maar ons blyk ongelooflik jong goeie kokke te wees. Omdat ons 'n besige restaurant is, benodig ons sjefs op alle afdelings. As dit 'n restaurant met 20 deksels was, sou ek self al die vleis gaargemaak het en al die souse gemaak het as u 70 is, maar u kan dit nie doen nie. Ek dink om hierdie rede het die ouens baie goeie ervaring op die afdelings, en hulle vertrek hier baie, baie sterker kokke as toe hulle aankom. OK, laaste vraag. Praat met ons oor die gereg wat u vir ons gaan kook. Dit is 'n lekker eenvoudige gereg, lekker kombinasies. Ons het 'n Raviolo -aartappel- en eiergeel met Bianchettii -truffels, wat pas in die seisoen gekom het, 'n paar uievelle in witbier en gerasperde Vacherin -kaas. Fantasties. Baie dankie vir u tyd. Kom ons gaan kombuis toe en sien u in aksie. Dankie.

Die personeelkantien -span volg 'n ander benadering om ons webwerf onafhanklik te hou en inhoud vry te stel van kommersiële invloed. Ons redaksiespan speel 'n kritieke rol om ons gehoor op 'n gebalanseerde manier in te lig en te ondersteun. Ons sal nooit 'n betaalmuur opstel en toegang beperk nie - Die personeelkantine is oop vir almal en ons wil aanhou om die inhoud wat u meer wil hê van jonger sjefs, meer oor geestesgesondheid, meer wenke en kennis van die bedryf, meer resepte en meer video's . Ons het u ondersteuning nou, meer as ooit, nodig om die personeelkantine aktief te hou. Sonder u finansiële bydraes sou dit nie moontlik gewees het nie.

Die personeelkantien het die afgelope 12 jaar 'n platform gebou vir sjefs en gasvryheidspersoneel. As lede en besoekers het u daaglikse ondersteuning van The Staff Kantine gemaak wat dit vandag is. Ons kenmerke en video's van die grootste sjefs ter wêreld is iets waarop ons trots is. Ons het meer as 500 000 volgelinge op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en ander sosiale kanale, wat elkeen kontak maak met sjefs regoor die wêreld. Ons redaksionele en sosiale media span skep en lewer elke dag boeiende inhoud om u en die hele sektor te ondersteun - ons wil meer vir u doen.

'N Enkele koffie kos meer as £ 2, 'n bier is £ 4,50 en 'n groot glas wyn kan £ 6 of meer beloop.

Ondersteun vandag die personeelkantien vanaf £ 1. Dankie.


Londen en die beste restaurante vandag

Die reputasie as 'n voedselbestemming was nog nooit so gou nie. So onlangs as in die negentigerjare was die advies wat gewoonlik aan Amerikaanse toeriste gegee is om by etniese restaurante te eet eerder as om die Britse kombuis te soek. Gelukkig het dit alles verander, met goeie keuses wat nou in die Londense buurte soos Covent Garden, East End en Fitzrovia gevind kan word. Met inagneming van die lewendige, groeiende restauranttoneel in Londen en 'n lewendige, groeiende restauranttoneel, is die enigste ding wat 'n besoeker beslis nie moet doen nie: vertrou op 'n gedateerde Londense restaurantlys of 'n koerantberig uit die verlede. Om te eet soos die plaaslike bevolking beteken om die opwindende plekke, oud en nuut, wat Londen te bied het, uit te soek. Dit is ook opmerklik dat baie 'n prix-fixe-spyskaart bied, wat dit moontlik maak om lekker in Londen te eet sonder om 'n fortuin te spandeer.

Die beste restaurante in Londen vir Britse kookkuns

Reëls, Londen & aposs oudste restaurant, dateer uit 1798 in Covent Garden en is so klassiek Brits, wat wild, steak, niertert en poedings bedien. Maar vir 'n vernuftige wending op Britse tarief, gaan na Aandete deur Heston Blumenthal, in Knightsbridge. Blumenthal, die uiters vindingryke sjef en eienaar van Fat Duck met drie Michelin-sterre in Bray, Berkshire, het Dinner in Londen geopen en aposs Mandarin Oriental Hotel in 2011 met 'n spyskaart met geregte gebaseer op resepte uit die 1500's, uitgevoer en bedien met Heston & aposs own spesiale aanraking. Kenmerkende geregte is die vleisvrugte (ongeveer 1500), 'n voorgereg wat lyk soos 'n lemoen (dit lyk eintlik met mandarynsjellie), maar is gevul met 'n hoenderlewerparfait 'n entr ພ van gekruide duif, ale en artisjokke (ongeveer 1780) en die pittige koekdessert (omstreeks 1810), saamgestel uit 'n stroop-toegevoegde brioche en gesnyde pynappelskywe. In die Blumenthal-gees van innovasie het die pynappel selfs sy eie spesiaal ontwerpte voorbereidingsapparaat in die kombuis met glaswande te sien, wat insig gee in die alchemie wat daagliks gebeur. Die restaurant en aposs-omgewing is ook besonders: 'n kamer in brasserie-styl ontwerp deur Adam Tihany met 'n uitgestrekte uitsig oor Hyde Park. (Reëls: 35 Maiden Ln., 011-44-20-7836-5314, rules.co.uk Aandete deur Heston: Mandarin Oriental Hotel, 66 Knightsbridge, 011-44-20-7201-3833, dinnerbyheston.com)

Die beste Londense restaurante vir kontinentale kookkuns

Die Delaunay, bedryf en besit deur die veteraan restaurateurs Chris Corbin en Jeremy King, is die nuwe kind op die Covent Garden -blok. Toe dit in 2011 oopmaak, het dit onmiddellik 'n beroemde magneet geword met goeie kos, en met goeie rede: Corbin en King is ook die treffers agter die klimop, 'n ou gunsteling in Covent Garden wat steeds bekendes lok wat internasionale trooskos soek. Die Delaunay-spyskaart en die kenmerkende geregte van Aposs kom uit Sentraal-Europese kafees: Wiener Schnitzels, strudel en Salzburgse souffl é, bedien in 'n elegante ruimte wat gekenmerk word deur mure met houtpanele, groen leerbankette en baie glinsterende koperbeslag. En as u op soek is na A-listers, kyk dan na die banket-tafels aan die linkerkant van die restaurant. ( Die Delaunay: 55 Aldwych, 011-44-20-7499-8558, thedelaunay.com Die klimop: 1-5 West St., 011-44-20-7836-4751, the-ivy.co.uk)

Die beste restaurante in Londen vir Franse kombuis

Die eerbiedwaardige Le Gavroche in Mayfair bedien klassieke Franse geregte sedert 1967. Le Gavroche, wat eers deur Michel en Albert Roux geopen en bedryf is, en nou deur Albert & aposs seun Michel Roux, Jr., was die oefenveld vir mense soos Gordon Ramsay, Marco Pierre White , en Bryn Williams, onder ander opvallende sjefs. Maar die nuwe kind in Londen & aposs Franse lekker eetblok is die Ledbury in die nuwerwetse Notting Hill, waar die Australiese sjef Brett Graham gevier word vir sy kontemporêre Franse kombuis wat in 'n informele atmosfeer bedien word. Die Michelin-tweeledige Ledbury, wat in 2005 geopen is, word vereer vir sy kookkuns sowel as die aanbieding: Die kos op die bord lyk soos 'n stillewe-skildery en bevat die nuutste en mees seisoensbestanddele. Twee gunstelinggeregte is die hele jaar deur beskikbaar: die vlamgeroosterde makriel met gerookte paling, Keltiese mosterd en shiso en die gebraaide bors en gebakte duif met rooi groente en blare, foie gras en kersies. Die kunstig saamgestelde borde word aangevul met die dramatiese interieurontwerp, wat vensters van vloer tot plafon, 'n spieëlmuur en 'n groot gordyn insluit. As die weer mooi is, kan u gaan sit by een van die buitetafels wat uitkyk oor 'n stil, boomryke systraat. (Le Gavroche: 43 Upper Brook St., 011-44-20-7499-1826, le-gavroche.co.uk Die Ledbury: 127 Ledbury Rd., 011-44-20-7792-9090, theledbury.com)

Die beste Londense restaurante vir Indiese kos

Londen is al lank 'n episentrum vir die Indiese kookkuns in die Westelike Halfrond, en dit kan ook op uitstekende vertoon word Veeraswamy, wat in 1926 in Mayfair geopen is. Dit is die grootse dame van die Engelse Indiese kookkuns en bedien tradisionele geregte soos rogan josh en chicken tikka in 'n kleurryke, eksotiese omgewing wat 'n maharaja en aposs -paleis oproep. Die nuwer skool vir Indiese kookkuns in Londen skyn helder by die Kaneelklub, geopen in 2001 naby Westminster Abbey, wat moderne Indiese geregte bedien in 'n voormalige groot biblioteek met 'n nuwerwets Bollywood-tipe kroeg in die kelder. In die Cinnamon Club kombineer sjef Vivek Singh bestanddele wat plaaslik verkry word met Indiese speserye en klassieke kooktegnieke. Die resultaat is vindingryke en speelse kos. Probeer gerus die tandoori -bors van die Anjou -duiwel met kekerertjies en tamarinde en 'n gebraaide saal van Cumbrian wilde rooi takbokke met mielies en gierst. Die Cinnamon Club maak selfs weeksdae oop vir Indiese ontbyt en bedien geregte soos quinoa upma met kerrieblare en klapperblatjang. (Veeraswamy: Victory House, 99-101 Regent St., 011-44-20-7734-1401, veeraswamy.com Die Kaneelklub: The Old Westminster Library, 30-32 Great Smith St., 011-44-20-7222-2555, cinnamonclub.com)

Die beste restaurant in Londen vir moderne Europese kombuis

Die opwindendste nuweling op die Londense eetplek is Dabbous in Fitzrovia, wat in Januarie 2012 geopen is. Sjef Ollie Dabbous het sy loopbaan begin by Raymond Blanc & aposs Le Manoir aux Quat & aposSaisons en het by 'n aantal toprestaurante regoor die wêreld begin werk voordat hy Dabbous geopen het, waar die spyskaart sy ligte, Nordiese invloed weerspieël. benadering tot voedsel. Die dekor van hierdie klein restaurant is 'n industriële chique, met kaal tafels en oop pype. In die kelderbalk maak die inwonende mixoloog cocktails met tuisgemaakte stroop en infusies, maar probeer die Sloe Gin Punch met tuisgemaakte Sloe gin, Bombay Sapphire, meidoornstroop, gemmerbier, vars vrugte, kruisement en komkommer. Dabbous is reeds bekend vir geregte soos gemengde alliums in 'n afgekoelde denne -infusie, gebraaide Ib érico -varkvleis met hartige akkerpralien, raapblare en appelasyn met roomys en vla. Die pryse is baie eetvriendelik vir die kwaliteit van die kos en diens. (39 Whitfield St. 011-44-20-7323-1544 dabbous.co.uk)

Die beste restaurante in Londen vir gemaklik eet

'N Aantal plekke sonder voorbehoud (en minder duur) het ontstaan ​​wat ook op u lys behoort te wees, ook baie lekker, nuwerwets, en bedien heerlike kos.

Restaurateur Russell Norman bestuur 'n groep eetplekke wat die rekening in Soho en Covent Garden vul, en sommige neem besprekings vir middagete, maar laat die aandtafels as eerstelinge wat eerste kom: Polpo is 'n Venesiaan bacaro bedien 'n makriel wat nog nooit so lekker gesmaak het nie Spuntino is slegs 'n toonbankdiens, kompleet met getatoeëerde kelners en 'n to-die-vir-truffeldeierbroodjie en Mishkin & aposs beskou homself as 'n soort Joodse deli met cocktails en beskou die witvis met pietersieliedrank. Intussen het Barrafina, wat die broers Sam en Eddie Hart besit, is 'n egte Spaanse tapasbar, ook in die West End, met slegs 23 sitplekke by die toonbank. Die leuse is: "Sourcing not saucing", sodat die bestanddele die varsste is.

As u op soek is na eetplekke in of naby Olympic Park, gaan dan na Westfield Stratford City, 'n komplekse tuiste vir winkels en gewilde kettings, soos Busaba Eathai (Thai), Jamie & aposs Italiaans van Jamie Oliver, Yo! Sushi, en Wahaca (Mexikaanse), onder andere restaurante.

Susan Kessler is mederedakteur van die Zagat London Restaurants Survey, sowel as 'n vryskutskrywer. In die verlede het sy die Londense eettoneel vir die James Beard Foundation Newsletter gedek, en was sy die voormalige kosredakteur en versieringsredakteur van Nuwe vroueblad. Sy is die skrywer van Die nuwe vrou vinnige en fantastiese spyskaart -kookboek.


The Ledbury: 'n bietjie gesofistikeerde Britse eetkamer - resepte

Ons het tydens die Paasfees by die Ledbury geëet. Die kos was baie goed (hoewel porsies baie klein).

Die spekbrioche wat die restaurant bedien, is heerlik. Die passievrugte soufflé was ook baie lekker.

My vrou het egter deur die maaltyd gevries, en ondanks die feit dat sy drie keer vir die kelners gesê het en my pakbaadjie oor haar rok gedra het, was dit nie verpligtend nie en ver van die diens wat u van die 10de beste restaurant ter wêreld sou verwag.

1,741 - 1,745 van 2,984 resensies

'N Fantastiese ervaring in alle opsigte. Fantastiese ligging, vriendelike personeel en die kos en wyn is op die oog af. Dit verdien beslis sy plek in die top -50, werklik ongelooflik!

Dankie vir 'n wonderlike middagete!

Geniet die volledige Menue wat aangebied word met wynkeuse -kos -skeppings en die uitsonderlike perfekte Sommelier -ons sal terugkom -

Die ligging is baie mooi en die diens is uitstekend. Die pastageregte is heerlik, die tweede hoogste vlak, beide resepte as voorbereiding. Baie goeie vleis.
Die kelners en bestuurders is baie gaaf. uitstekend

Bespreek vir die Sondagmiddagete en 'n paar dae voor die werklike bespreking uitgevind dat hul spyskaartstruktuur verander het. In plaas daarvan om 'n Sondagmiddagete vir £ 50 aan te bied, het dit verander na 'n vaste spyskaart vir £ 45 of £ 80 a la carte. Bietjie geïrriteerd, aangesien ons spesiaal vir die Sondagmiddagete bespreek het, het ons steeds voortgegaan. Dit is alles baie lekker binne en kan nie die diens skuldig maak nie, maar daar is eerlikwaar niks besonders aan die £ 45 vaste middagete -spyskaart nie. Die hoogtepunt vir my was die brioche -brood, so dit sê iets.


Die beste eetplekke vir moderne Britse kos

Wat ook al die moderne Britse kos beteken, al wat ons weet, is dat daar deesdae ernstig epiese kos in Brittanje opgedis word, soos u sal uitvind as u gereeld op BritishGrubHub.com kuier.

Daar is altyd die opsie om artikels van plekke soos Forbes of Country & amp Town House na te gaan oor waar u moderne Britse kookkuns kan eet as u wil. Of 'n ander (beter) opsie is om net na ons kaart van Blighty te kyk, met wonderlike voorstelle om te eet in die Verenigde Koninkryk vandag ...

Britse Grub Hub
Die tuiste van puik Britse kos


Hoe die White Heat van Marco Pierre White 'n kulinêre rewolusie geloods het

M att Tebbutt onthou presies waar hy sy eksemplaar gekry het. 'Ek het dit in Whiteleys in Bayswater gevind', sê die sjef en TV -aanbieder. 'Ek was 17 jaar oud, en dit het net weergalm. Dit was cool en sexy. Dit het alles oor die glans en oormaat gegaan. ” Sat Bains, van die gelyknamige Michelin-tweester in Nottingham, het syne in die middel van die 90's gevind. 'Ek het die hele boek binne 'n uur gelees en my kop het ontplof. Wie was hierdie man? Hy het hierdie rock’n’roll -houding gehad. ” Sjef Marianne Lumb sê dit is haar "bybel", Tom Kerridge beskryf dit as 'n groot invloed. Die boodskap is duidelik. Vir legioene sjefs Wit hitte deur Marco Pierre White is nie 'n kookboek nie, hoewel dit wel resepte bevat. Dit is 'n heilige teks, slegs met bygevoegde messe, vlam en kaviaar.

Niemand het 'n beter taak gedoen om die vroeë, glinsterende glans van Marco Pierre White te verduister as Marco Pierre White in die laat loopbaan nie. Die uitmergelende kipper en whiskypatee wat ek in 2009 in een van sy steakhuise bedien het, herhaal my steeds. Daar is 'n groeiende ketting van restaurante wat sy naam dra, wat ondanks die groot foto's van die sjef minder gereeld die man self huisves. Klante -resensies was nie altyd positief nie. Sy 2006-spookgeskrewe outobiografie, waaroor ek moontlik nie heeltemal beleefd was in my resensie vir hierdie koerant nie, was vol verwelkomende berigte oor woedende uitbarstings en klein vete. (Om eerlik te wees, hy is ook nie 'n groot aanhanger van my nie. Hy het eenkeer aangekondig dat ek spesifiek nie na sy nuwe restaurant in Cardiff's Hotel Indigo genooi is nie.)

Maar niks daarvan doen afbreuk aan die impak wat Harveys, 'n klein restaurant in Wandsworth Common, in die suidweste van Londen, gemaak het nie, wat in 1987 geopen is. . Teen die tyd dat Harveys oopgemaak het, het hy reeds in die groot klassieke restaurante van Brittanje gewerk: die Le Gavroche van die Roux -broers, Le Manoir van Raymond Blanc en La Tante Claire van Pierre Koffmann. Binne enkele weke word koorsagtig gepraat oor sy eie spyskaart met uiters luukse geregte-tagliatelle van oesters met kaviaar, feuilleté van gebraaide haas met lentegroente, 'n suikerhoutperske melba.

Warm om te draf: gesmoorde vark se drawer. Foto: Michael Boys

Die literêre agent Mike Shaw was van die begin af 'n gereelde klant, saam met wyle Bob Carlos Clarke, die gewaardeerde fotograaf. Hulle was geïntrigeerd deur hoe hierdie wonderlike borde kos uit so 'n klein kombuisie kan kom. 'Uiteindelik kon Bob homself nie meer inhou nie,' sê Shaw. 'Hy het 'n klein kamera in die hand gaan kyk, teruggejaag, deur Marco verdryf en gekla oor die hitte en die messe.' Later het White uitgekom om te gesels, en uit die gesprekke het die idee vir die boek ontstaan. Shaw was van mening dat 'hulle dit alles moet aanteken voordat dit tot 'n sukses kom. Uit die verwarring, geraas en hitte kom die titel. ”

Carlos Clarke het 'n toebehore in die kombuis geword. 'Dit was 'n klein ruimte', sê sjef Stephen Terry, nou van die Hardwick naby Abergavenny, wat deel was van die oorspronklike Harveys -brigade, saam met Gordon Ramsay en Phil Howard. 'Carlos Clarke was 'n lieflike man, maar hy het altyd in die fokken pad gekom. Wat uit hierdie lote na vore gekom het, was 'n portefeulje ikoniese, korrelige swart en wit skote wat 'n oomblik vasgevang is. Dit het natuurlik gehelp dat White destyds wangbene so skerp gehad het dat jy dit met jou hand kon sny. Boonop was hy meer as gereed om die rol van sjef as rockster te beklee. Hier is beelde van panne wat bars van vlam, van kokke wat met mekaar ruk, van White wat groot kammossels uit die dop sny, met sy hand vervaag.

'Outrageously luxe': perske melba. Foto: Michael Boys

'N Ander bladsy bevat sakskote van bekende restaurante soos Koo Stark en Keith Floyd. And then, after the barely contained chaos of the front section, there are the food images by Michael Boys, a sudden gash of colour against the monochrome. “What I’ll always like about the food shots is the preciseness,” Stephen Terry says. “It all makes sense. It’s not messy.” White has often been described as the start of something. Given that the media flocked to him there’s no doubt he was. He was in the vanguard of a British restaurant revolution. But the French classicism of the food also makes him look like the end of something: 1987 also saw the opening of west London’s River Café and Kensington Place, both of which served the antitheses of his food.

What really gives the volume its rolling swagger, though, is the outrageous text. “You’re buying Wit hitte because you want to cook well? Because you want to cook Michelin stars? Forget it,” the introduction begins. “Go and buy a saucepan. You want ideas, inspiration, a bit of Marco? Then maybe you’ll get something out of the book.” He was barely 30 and he was already talking about himself in the third person. One brooding White image is captioned: “At the end of the day it’s just food, isn’t it?” It’s food he’s willing to dismiss out of hand. “This is disgusting it’s a horrible dish,” he says alongside a shot of his assiette of chocolate. “It’s vulgarity pure and simple. It’s a dish invented for suburbia it should be called ‘chocolate suburbia’.” Hilariously, Harveys was located on a suburban shopping parade.

I’m now meant to describe my cooking adventures with the book, but none of the chefs I spoke to said they had ever really executed any of the recipes. Nobody bought it to cook from. They bought it for a bit of Marco. It includes Pierre Koffmann’s pig’s trotter stuffed with a chicken mousseline. I made that last summer in lockdown, when I was missing restaurants and desperate. I don’t need to do it again. Instead, I have a crack at his lemon tart. The recipe is bizarre. Without saying so, it provides the ingredients for two tarts. Though it says it’s for a tart serving eight, it gives no tin measurement. The pastry is far too dry and unworkable. It’s almost as if Marco Pierre White wasn’t actually trying to provide a useful recipe. With improvisation I get something mildly edible, but I quickly conclude this really isn’t a cookbook for the likes of me. Or anyone for that matter.

In 2015, a 25th anniversary edition of Wit hitte was published, full of testimonials to the book’s brilliance by chefs it had influenced. One of those was the young lad from Nottingham who had only been able to afford it because he found it in a charity shop. “How mad is that?” Sat Bains says. Three decades on from its first publication there is no doubt: to a certain type of chef Wit hitte and Marco Pierre White still matter.


London's top 10 restaurants revealed, as voted for by real Londoners

We like to think we’re pretty in the know when it comes to the best dining spots in the capital, keeping up to date with new openings and the bestowing of prestigious titles on various locations around town.

When the most beautiful restaurant in the world was named right under our noses in Kings Cross, we were there. When a Thames-side spot won the award for best bar in the world, we sang it from the rooftops. And now, we’ve got even more reason to celebrate London’s dining scene.

OpenTable has just named the top 10 restaurants in London, but instead of being judged by industry experts, the list has been compiled by those who matter the most: the people.

That’s right, the online restaurant booking service has put the decision in the hands of our fellow Londoners, using reviews and ratings to give real recommendations of where you should be heading to eat.

This isn’t a task they took lightly, either. OpenTable compiled the trust-worthy list of must-visit dining spots by using over 730,000 reviews from diners who visited more than 6,500 restaurants across the last 12 months.

What’s more, the data revealed that European cuisine is clearly the talk of town, with European restaurants making up 20% of the overall top 100 list. British food has done especially well, followed closely by French.

So without further adieu, here are the 10 best restaurants in London according to, well, all of us.


Originally from Mansfield, Sally Abé had no lifelong dreams to become a chef or cutesy stories about helping her grandmother in the kitchen. It wasn’t until she was eighteen, working a mundane office job in Sheffield, that she started to get into cooking at home and decided to pursue it further. ‘I enrolled on a hospitality business management and culinary arts degree at Sheffield Hallam University, which I really enjoyed, and for my final placement year I decided to head to the Savoy,’ she explains. ‘As soon as I got into the kitchen, I knew it was where I wanted to be.’

When the Savoy closed for refurbishment in 2007, Sally moved on to Gordon Ramsay at Claridge’s, which is where she learnt the basics of cookery – a pretty good place to start. When the time came to head back to Sheffield, she decided to stay in London. ‘Claridge’s was hard – it was always busy, we were cooking for a lot of people and it was a proper army-style brigade in the kitchen. But I really liked it. I’d always drifted through school because it didn’t really interest me, but I really thrived off the challenge of working in a kitchen. I wanted people to know I could take anything they could throw at me.’

With a good grounding in the foundations of classical cookery and after a brief stint with Marcus Wareing, Sally’s next step was to begin the most influential part of her career – working with Brett Graham at The Ledbury. ‘I stayed there for five years, which is a really long time, going from chef de partie to sous chef. I just loved it there – Brett is a hard person to work for but he’s very fair and he really helps you to learn all aspects of running a restaurant. By the time I left, I was looking after a lot more than just the food, which put me in really good stead for the future.’

Feeling like she’d achieved what she set out to achieve, Sally left The Ledbury in need of a bit of a break from the non-stop chef life she’d experienced since moving to London. Swapping chef knives for a mouse and keyboard, she joined Great British Chefs as a recipe editor and developer.

‘I’d always loved writing, and I wanted to see if I could apply that side of my brain to something for a while. Brett was really supportive about it – I think he knew it was time for me to try something else. I really enjoyed things like food styling and editing recipes, which I hadn’t really done before, but after eighteen months I knew I needed to get back into the kitchen. I really missed it.’

When Sally saw that Phil Howard was selling his two-starred restaurant The Square to open Elystan Street, she knew she wanted to work for him. ‘Phil is the nicest man and his ethos on food is just so wonderful. He loves big, gutsy flavours and he’s not really bothered about meticulous recipes he just wants to make things taste great. I got to be involved with opening the restaurant and we would make all these old-school things like tureens or apple jellies. It was really fun and the food was so good – the only reason I left was because the opportunity at The Harwood Arms came up.’

The Harwood Arms – London’s only Michelin-starred gastropub – is co-owned by Brett Graham, so Sally was already familiar with it. ‘Me and my husband Matt used to eat there all the time as we lived very close by, and I’d always loved the ethos of the place,’ she explains. ‘I’ve never wanted to run a fine dining restaurant with tablecloths and waiters wearing gloves – that’s not who I am at all. At the same time, however, I don’t want to cook really casual food. I think The Harwood hits the sweet spot in the middle, which suits me completely.’

Because The Harwood is co-owned by Brett Graham and the previous head chefs before Sally had also worked at The Ledbury, Sally says the kitchen was run in a familiar way. ‘It was easy in that sense, but when you join somewhere at a senior level you always have to gain the trust of the team, which can be the tricky bit. I just laid my cards on the table, was very open about what I wanted us to do and we pushed forward.’

It took about eighteen months for Sally to really develop The Harwood Arms into something she could call her own. ‘You never really get to put dishes on the menu until you’re head chef,’ she says. ‘It’s weird because you’re never trained for it you just go from doing someone else’s food all the time and then suddenly it’s all your own. As a chef you always have lots of ideas, but it takes time to get used to being actually able to serve them.’

Since Sally took on the head chef role at The Harwood Arms, it’s become more grown-up than it’s ever been. There’s a stronger focus on looking after staff and creating a better working environment. In an industry suffering from serious staffing shortages, Sally says little things like offering yoga mobility classes every Monday and setting up a hospitality employee assistance programme have had a huge impact. ‘We’ve not been short staffed for about nine months, and we’re only recruiting again now because two people who have been here for over two years are leaving. No one’s walked out in over a year, which can happen quite a lot in restaurants. I’ve also got more girls than boys in the kitchen, which is quite unusual.’

Sally has no desire to move on from The Harwood Arms (‘I can’t see a future where I’m not working here’) and is purely focused on running the business, making every year better than the last. Her style of food – British, seasonal and with a particular fondness for game – couldn’t be more suitable for a restaurant like The Harwood, and her drive to make the famously tough chef lifestyle just that little bit nicer makes her a harbinger of change in the industry. But of course – most importantly – it’s the food on the plate we all care about. And at The Harwood Arms, it’s faultless.


Phil took up a career behind the stove after stumbling upon a love of cooking while completing a degree in microbiology. After leaving university, he travelled round Australia and found some work in professional kitchens for the first time. Upon his return, he found a role at Roux's contract catering arm where he worked for a year. But it was after a dinner at Marco Pierre White’s legendary restaurant, Harvey’s, that Phil recognised the possibilities of fine dining. He took a role at Harvey's, followed by a stint at Bibendum under Simon Hopkinson. Eventually, he rose to fame as the chef behind The Square, a lauded two Michelin-starred restaurant that is regularly cited as one of the most influential fine dining restaurants London has ever had.

His food can be characterised as modern British, with punchy flavours kept in check by a rigorous approach to seasonality and outstanding technique.

Phil appeared on Great British Menu 2012, winning the fish course round with his dish of Cornish mackerel with oysters, mussels, winkles and samphire. He also released his first cookbook in 2012, a two-volume tome of recipes from The Square including dishes like lasagne of crab with a cappuccino of shellfish and a Champagne foam and braised veal cheek with hand-rolled macaroni, cauliflower and truffle.

Phil is a co-proprietor for the Michelin-starred Kitchen W8, The Ledbury (now closed), Church Road in Barnes and Union in La Plagne Montalbert, a ski resort and village in France. He also has interests in the London restaurants Lorne and Perilla, and is an investor in The Wild Room, which supplies foraged ingredients, mushrooms and truffles to the restaurant trade. In 2011, he picked up a Catey Award for Restaurateur of the Year (and rightly so!).

In 2016, Phil sold The Square and now focuses entirely on Elystan Street, which offers a more relaxed menu in a casual setting. Despite this more laidback approach (although Phil's definition of 'laidback' may differ to a lot of other people's!), Elystan Street was awarded a Michelin star just a year after opening. Since then, he has also opened another restaurant called Church Road in Barnes with his business partner Rebecca Mascarenhas.

When the coronavirus lockdown hit in 2020, Phil turned his attention to cooking meals for the hardworking staff at Royal Brompton and Royal Marsden Hospitals from Elystan Street. He also launched a Food to Order takeaway and delivery service, giving people the chance to enjoy dishes from Elystan Street, Church Road and Kitchen W8 at home.


Verwante

The Legend of Loch Ness

The Culture of Freshwater Pearls

The Sacrificial Ceremony

  1. Combine all the filling ingredients and mix well. Use a food processor if available.
  2. If you have fresh sausage skins, they will be preserved in salt and need to be washed.
  3. You will need about six 12-inch lengths. Tie a knot in the end of each one.
  4. Put a 1/2 inch plain tube in a piping bag and 1/2 fill with the mixture do not put too much in at one time or it will be difficult to squeeze. Take the open end of the skin, pull it over the tube and push down repeatedly until the majority of the skin sits like a collar half way down the tube. Grip this with your finger and thumb and slowly release the skin as you squeeze the bag. Stop squeezing well before the skin runs out, leaving 2-3 inches of skin to allow for shrinkage. It will take some practice before you get this procedure right.
  5. When you have used up all the meat, twist each length of sausage into 4 even or similar segments.

If you are able to smoke the sausages, drape them over a coat hanger or similar item and suspend in smoke. You can still give them a smoky flavor before grilling them. If you have an open fireplace, suspend them from the mantelpiece for a few hours while you burn wood. You can use your barbecue: Sprinkle wood chips over the coals and suspend the sausage at least 12 inches above the fire for an hour or so. Otherwise, cut them into individual sausages and grill them under a medium heat.

Boiled Eggs with Pine Nut Sauce

Perhaps the most popular of all the Roman appetizers was the egg. In fact, the ancient Latin saying ab ovo usque ad malum literally means "from the egg to the fruit," which translates loosely as "the beginning of the meal to the end." In this recipe, the egg is adorned with lovely pine nut sauce.

Ancient Roman Egg Recipe
For medium-boiled eggs: Pepper, lovage, and soaked pine nuts. Pour on honey and vinegar mix with garum fish sauce.

Modern Egg Recipe
4 medium-boiled eggs
2 ounces pine nuts
3 tablespoons vinegar
1 teaspoon honey
Pinch each of pepper and lovage (or celery leaf)

  1. Soak the pine nuts 3-4 hours beforehand in the vinegar.
  2. Mix all the sauce ingredients thoroughly in a blender. This exquisite sauce should be presented in a sauce boat so that each person can serve himself or herself, since the eggs cannot be sliced and placed on a dish in advance.

Garum Fish Sauce

As they are with modern Romans, sauces and marinades were an essential element in ancient Roman cuisine. One of the most popular was garum, a salty, aromatic, fish-based sauce. Like so many other Roman treasures, it was borrowed from the ancient Greeks. Apicius used it in all his recipes, and the poet Martial wrote of it: "Accept this exquisite garum, a precious gift made with the first blood spilled from a living mackerel."

We won't recommend you try the ancient version (see below). Instead, try the easier modern recipe.

Ancient Garum Recipe
Use fatty fish, for example, sardines, and a well-sealed (pitched) container with a 26-35 quart capacity. Add dried, aromatic herbs possessing a strong flavor, such as dill, coriander, fennel, celery, mint, oregano, and others, making a layer on the bottom of the container then put down a layer of fish (if small, leave them whole, if large, use pieces) and over this, add a layer of salt two fingers high. Repeat these layers until the container is filled. Let it rest for seven days in the sun. Then mix the sauce daily for 20 days. After that, it becomes a liquid.

Modern Garum Recipe
Cook a quart of grape juice, reducing it to one-tenth its original volume. Dilute two tablespoons of anchovy paste in the concentrated juice and mix in a pinch of oregano.

Seasoned Mussels

With an empire that spanned both sides of the the Mediterranean Sea, Romans often feasted on seafood. Romans might salt, smoke, or pickle their fish, or even preserve it with honey. This recipe for seasoned mussels, though, calls for just a simple cooking before they are eaten.

Ancient Roman Seasoned Mussels Recipe
For mussels: Garum, chopped leek, cumin, passum, savory, and wine. Dilute this mixture with water and cook the mussels in it.

Modern Seasoned Mussels Recipe (serves 4)
40-50 mussels
2 tablespoons garum fish sauce
1/2 cup wine
1/2 cup passum (a modern version of this raisin wine is the Italian dessert wine Vin Santo)
1 leek, chopped
1 handful of fresh cumin and savory, minced

Wash the mussels thoroughly to remove the sand, then boil them in sufficient water to cover, along with the remaining ingredients.

Pear Patina

The Romans referred to their dessert course as mensa secunda, or "second meal." They satisfied their fondness for sweets with desserts such as fruitcakes, pudding, sweet egg-based dishes, and sweet cheeses—and in this case, a delicious pear patina.

Ancient Roman Pear Patina Recipe
A pear patina: Grind boiled and cored pears with pepper, cumin, honey, passum, garum, and a bit of oil. When the eggs have been added, make a patina, sprinkle pepper over, and serve.

Modern Pear Patina Recipe (serves 4)
4 pears
water or white wine (to cook the pears)
1 eetlepel heuning
pinch each pepper and cumin
1/2 cup passum (a modern version of this raisin wine is the Italian dessert wine Vin Santo)
3 eiers
1 1/2 cups milk (optional)
1 eetlepel olyfolie

Poach the whole pears in water or white wine. When they are done, peel and core them, then crush them into a puree, mixing in the honey, pepper, cumin and passum. Beat the eggs, adding the milk if desired. Then blend this into the pear mixture with the olive oil. Pour into a casserole and bake for around 20 minutes at 350° F.

Libum (sweet cheesecake)

Libum was a sacrificial cake sometimes offered to household spirits during Rome's early history. The recipe below comes from the Roman consul Cato's agricultural writings, which included simple recipes for farmers. Libum, sometimes served hot, is a cheesecake he included.

Ancient Roman Libum Recipe
Libum to be made as follows: 2 pounds cheese well crushed in a mortar when it is well crushed, add in 1 pound bread-wheat flour or, if you want it to be lighter, just 1/2 a pound, to be mixed with the cheese. Add one egg and mix all together well. Make a loaf of this, with the leaves under it, and cook slowly in a hot fire under a brick.

Modern Roman Libum Recipe (serves 4)
1 cup plain, all purpose flour
8 ounces ricotta cheese
1 eier, geklits
lourierblare
1/2 cup clear honey

Sif die meel in 'n bak. Beat the cheese until it's soft and stir it into the flour along with the egg. Form a soft dough and divide into 4. Mold each one into a bun and place them on a greased baking tray with a fresh bay leaf underneath. Heat the oven to 425° F. Cover the cakes with your brick * and bake for 35-40 minutes until golden-brown. Warm the honey and place the warm cakes in it so that they absorb it. Allow to stand 30 minutes before serving.

* The Romans often covered their food while it was cooking with a domed earthenware cover called a testo. You can use an overturned, shallow clay pot, a metal bowl, or casserole dish as a brick.


Kyk die video: Lekker Afrikaanse Braai Mix 001 (Oktober 2021).