Nuwe resepte

VIDEO: Geskiedenis en toekoms van Veselka

VIDEO: Geskiedenis en toekoms van Veselka

  1. Tuis
  2. Eet/eet
  3. Restaurante

23 Desember 2011

Deur

Ali Rosen, Daily Meal Video

Tom Birchard praat oor die geskiedenis van die beroemde Oekraïense restaurant en die nuwe herhaling aan die Lower East Side in New York

Veselka se geskiedenis en toekoms

Tom Birchard praat oor die geskiedenis van die beroemde Oekraïense restaurant en die nuwe herhaling aan die Lower East Side in New York

Kom volgende

  • Veselka's History and Future 2:35 minute

Veselka omstreeks 1967


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dat dit 'n aantrekkingskrag was.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, 'is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van oostelike Kentucky loop, deur Toledo en na die motorstede Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir Appalachiese klassieke, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somergroenbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê.Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen.As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek).Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry.En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


'N Liefdevolle portret van appalachiese kos, verlede en toekoms

Toe Ronni Lundy jonger was en as musiekskrywer in Louisville, Kentucky, werk, lees sy 'n artikel in 'n glanstydskrif oor Dwight Yoakam, destyds 'n opkomende country-musiek sensasie. In die stuk, Yoakam - gebore in Pikeville, Kentucky, grootgemaak in Columbus, Ohio, 'n man wat sy tweede album genoem het Hillbilly Deluxe- het gesê dat hy as kind eekhoring geëet het. Die skrywer van die glanstydskrifartikel glo hom skynbaar nie. Miskien het die skrywer gedink dit is 'n aantrekkingskrag.

Wel, Lundy het nie. Ek het na my baas gegaan en gesê: 'Hierdie man is regtig!' het sy onlangs onthou. Hierdie storie is regtig en ek kan hierdie storie skryf soos niemand se saak nie. Toe bel ek vir Dwight en sê: 'Ek was 'n kind uit die diaspora en ek het ook 'n eekhoring geëet.' x27 & quot

Slagoffers bevat nie net resepte nie, maar 'n ingewikkelde geskiedenis van kos en kook in Appalachia.

Die Appalachiaanse diaspora, of 'quothillbilly highway', was die middel -eeuse migrasie van mense uit die berge en na die nywerheidsstede in die noordelike Yoakam -ouers na Columbus en Lundy's na Detroit en Louisville, waar Lundy grootgeword het. In haar eerste kookboek, 1991 's Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender, Het Lundy 'n verhaal bevat oor die terugkeer na haar geboorteplek - Corbin, Kentucky - en hoe sy haar eerste proe aan eekhoring kry. En natuurlik het sy Dwight Yoakam aangehaal, wat betreur dat daar in Columbus niks was soos my ouma se eekhoringete nie.

Yoakam het 'n liedjie geskryf oor die huis en hoe dit jou volg: 'Readin ', Rightin', Rt. 23, ”is die Amerikaanse roete 23 die snelweg wat deur die heuwels van die ooste van Kentucky loop, deur Toledo en na die motordorpe Michigan. Lundy geskryf Shuck Beans en nou, 25 jaar later, 'n nuwe landdros kookboek oor die kos en mense met wie sy grootgeword het: Slagoffers: 'n Appalachiese reis, met resepte.

Selfs nadat hulle weggetrek het, het Lundy se gesin hul familielede so gereeld as moontlik in die berge besoek. 'Mense vra:' Wanneer het u hierdie boek begin skryf? ',' Het sy gesê. 'En ek sê:' Waarskynlik op driejarige ouderdom. 'Baie van die onderbou van die boek het te doen met my persoonlike reis om my gesin te verstaan, die kultuur waaruit ek kom en die werklike geskiedenis van die Appalachiërs. is anders as wat die geskiedenis ons vertel het. ”

Hoe kookboeke geskiedenis skryf (en herskryf)

Lundy is deesdae 'n prominente stem in die groeiende gesprekke wat die skeiding van voedsel, en veral Suider -voedsel, weerhou van die historiese en kulturele implikasies daarvan, en dat sy 'n stigterslid is van die Southern Foodways Alliance, 'n plek vir presies die soort gesprekke. "Die SFA het probeer om vrae te stel oor hierdie streek met voedsel as die voorgereg, vrae oor ras en klas en geslag en etnisiteit en identiteit," het die direkteur van SFA, John T. Edge, aan my gesê. "Ronni Lundy was die voorpunt in ons werk met die vrae." In 'n artikel 'n paar jaar gelede het Edge Lundy geprys vir haar 'radikale inklusiwiteit'.

Geen boek wat sy geskryf het, was ooit 'n kookboek nie, insluitend Slagoffers (uitgespreek vidls, Beklemtoon Lundy in die tweede sin van die boek). Dit is 'n mengsel van sosiale geskiedenis, familiegeskiedenis en beriggewing wat die smeltkroes van 'n kombuis ondersoek met invloede so uiteenlopend soos Cherokee en Skots-Iers, Afro-Amerikaans en Italiaans.

Lundy vertel byvoorbeeld die verhaal van Malinda Russell, 'n gratis swart vrou en inwoner van Appalachië, wat na die opening van 'n bakkery in Oos -Tennessee tydens die Burgeroorlog na Michigan gevlug het. Daar het sy gepubliseer 'N Huishoudelike kookboek, 'n samestelling van resepte uit die streek waar sy die grootste deel van haar lewe deurgebring het. "Na my wete is die eerste kookboek van Appalachië geskryf deur 'n gratis swart vrou wat 'n sake -entrepreneur is," het Lundy aan my gesê. 'Dit vlieg net voor elke Granny Clampett, Mammy Yokum -stereotipe wat u ooit gehoor het.'

Ronni Lundy is 'n stigterslid van die Southern Foodways Alliance.

Lundy sorteer hoofstukke van die boek meestal volgens bestanddele (& quotCorn, & quot & quotApples & quot). 'Wortels en sade' bevat resepte vir geroosterde wortelgroenteslaai met spek en lemoensorghumasyn-sorghumstroop is 'n ander plaaslike spesialiteit-en 'n sallet, 'n voorbereiding vir stewige, pittige lentegroen, wat dit in warm spekvet bevat. By die ondersoek na die boek het Lundy ongeveer 4 000 myl afgelê in 'n 'betroubare, maar rowwe gesig' Chevy Astro. (Sy fokus op die suidelike Appalachen, wat strek van Wes -Virginia en die suide van Ohio tot in die noorde van Georgië.)

Daar is ook 'n afdeling oor sout, 'n uiters belangrike hulpbron wat 'die eerste ekstraksiebedryf in die suidelike Appalachen veroorsaak het', skryf Lundy. 'Die verwerking daarvan vereis dat hout geoes word, en dan steenkool opgegrawe word, om die verdampingsoonde aan die brand te hou. Mettertyd is die hulpbronne ook uitgevoer, en dit het 'n bepalende oomblik in die geskiedenis van die streek geword. Sout vorm 'n volledige spyskaart met plaaslike voedselprodukte, veral bewaar items: plattelandse ham, soutvark, ingelegde boontjies en suur mielies.

Wat ook moontlik gemaak is deur die topografie en die klimaat van die Appalachen. As gevolg van die ongelyke landskap-die heuwels en holtes-het die industriële boerdery nooit regtig ingehaal nie, en mense het tradisies van kleinboerdery en voedsel vir die winter voortgesit, hetsy deur fermentasie, genesing of droogmaak. "Hoewel Appalachia deel uitmaak van die suidelike tuin en die suidelike tafel, het dit 'n groot verskil, want dit het winter," het Lundy gesê. 'U moes dus kos bewaar. Daarom maak jy in die diep suide 'n vark dood en nooi jy almal om die vark te pluk en saam met jou te eet. Jy maak 'n vark dood in Appalachia en nooi jou bure uit om dit te help sny en dadelik te verwerk: begin dit sout, verander dit in wors, verander dit in spek, maak hoofkaas daarvan. Want so eet jy die hele winter. ” Slagoffers bevat resepte vir klassieke Appalachen, soos appelkoek, gemaak met gedroogde appels en boontjies, wat somerboonbone is wat aan toue gehang is om droog te word - in die winter, as dit nodig is, kry hulle 'n lang prut met soutvark of hamhok.

Karringmelk Kopsop Met Swart okkerneut & quotPesto & quot

Die laaste hoofstuk wat veral op die toekoms gerig is, word 'Appalachian Spring' genoem. Lundy se boek kom op 'n moeilike tyd vir 'n streek wat probeer om uit 'n gat te grawe - of, meer korrek, 'n myngedeelte van Appalachia, veral waar steenkool die oorheersende bedryf was, onder ernstige ekonomiese nood. Lundy beskou voedselproduksie as 'n moontlike ligpunt. In elke hoofstuk van Slagoffers sy profiel van iemand wat probeer om die voedselkultuur van die Appalachia te ondersteun of te bepleit, hetsy deur 'n restaurant oop te maak, erfstukke te spaar en te ruil, of om plaaslike bestanddele soos produkte of inderdaad sout te oes en te verkoop.

Byvoorbeeld: Travis Milton, wat van plan is om hierdie jaar 'n restaurant genaamd Shovel and Pick in Bristol, Virginia, te open - "'n warm jong sjef wat eintlik gekies het om terug te keer na sy tuiste in die berge en sy restaurant daar oop te maak," het Lundy gesê. Sy was 'n soort intellektuele beskermheer van hierdie beweging om die kos van Appalachia te beklemtoon en te vier, met 'n hoë profiel aanhangers wat mense soos Milton en Sean Brock, van die Charleston-restaurant Husk en Karl Worley van die Nashville insluit restaurant Biscuit Love, wat beïnvloed is deur haar vorige boek, Skinkbone, stapelkoeke en eerlike gebakte hoender.

Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. Dit is baie meer ingewikkeld en interessant.

"Vir die sjefs het dit die kos waarmee hulle grootgeword het, bekragtig en die manier waarop hulle daaroor gedink het beïnvloed," het Lora Smith gesê, wat saam met Milton, Lundy en Kendra Bailey Morris mede-stigter was van die Appalachian Food Summit, wat plaaslike voedselweë bevorder. en volhoubaarheid. Vir my was dit 'n baie belangrike boek, want dit was die eerste keer dat ek 'n akkurate weergawe van die kos waarmee ek grootgeword het, sien - 'n viering daarvan. Die kos word baie keer eenvoudig voorgestel - net maanskyn en sopbone en mieliebrood. As u kyk na die verhale en die geskiedenis wat die kos onthul, is dit baie ingewikkelder en interessanter. & Quot

Smith werk by 'n stigting vir ekonomiese ontwikkeling in die Appalachiese streek en sê dat voedsel die potensiaal kan hê, veral in die steenkoolveldstreek. "Ons sien meer boeremarkte, meer en meer nuwe boere wat begin," het sy vir my gesê. Smith self figureer in die laaste hoofstuk in Slagoffers. Nadat sy elders skoolgegaan het, keer sy terug na die ooste van Kentucky en begin saam met haar man 'n plaas daar naby 'n gemeenskaplike kombuis, waar plaaslike inwoners aangemoedig word om produkte te skep wat hulle moontlik kan verkoop. 'N Onlangse artikel in die New York Times het berig dat Appalachians al hoe meer wonder oor wat volgende gaan gebeur, en die moontlikhede van entrepreneurskap ondersoek word met steenkoolposte op die laagste vlak sedert 1898. Byvoorbeeld, die Times het 'n internetopstart genaamd BitSource geprofileer, geleë in Pikeville, Kentucky, sowel as 'n tamatieboer en 'n hennepboer.

"Kos kan nie die enigste stuk wees nie," het Lundy toegegee. Almal kan nie 'n boer wees nie. Maar as ons 'n goeie kern van boere en restaurante en toeriste het wat na die gebiede kom waar daar musiek en kultuur en kuns is, en as ons dit kan uitbrei na ander kleinskaalse nywerhede, kan ons redelik goed wees. Dit is 'n baie beter oplossing as die mense wat hier kyk en sê, wel, die antwoord is om hierdie mense net daar weg te kry. Daar is niks meer om na toe te gaan nie. & Quot


Kyk die video: Oordenking - Sondag 29 Augustus 2021 (November 2021).